她和六七个在法国从事服装设计的朋友一起，组成了一个非固定的团队——除了每年参加一次国际性的展会，他们的大多数时间，都是每个人随便拿出几十件设计的衣服策划一个展卖，像创意市集一样，准备各种吃的喝的，叫上各路朋友来参加，大家愿意买就买一点。

　　说实话，很少有中国人这么放得开。“出息”这个词在中国有着更为重要的意义和各成体系的标准，无论身在何处，我们熟悉的是排得密密麻麻的前途和竞争。几乎不太有人相信还有真正的热爱，因为一切热爱终究都是充满期待的利用。

　　“如果再晚上十几年，你现在是一个二十出头的人，你还会选择这样的生活吗？”我试图激起她内心可能存在的共性——越来越多拥有海外学习背景的设计师回国创业，大大小小的服装公司分布于北京郊区的各个开发区，他们往往充满了表现欲，渴望用自己的经历换取在中国的更大成功。

　　“我对这种昙花一现的事不感兴趣。比如说，我并不满足于在简历里写上参加过某某时装周，我如果要参加，就是准备好了要让权威的人也为我叫好，否则我不会去参加。可是我现在没有准备好，如果我这一关走过去之后，一切都会顺理成章，但我不会人为加快速度，更不会为了市场效应做这些事。”

　　不过她也在问自己，长期以来自说自话的中国市场，对于真有正价值的时装的标准尚无定论，谁有资格评价你的美？又有谁真正会懂得谁？

　　包括商场服装部的经理在内，他们常常对李江虹的服装不解，你的衣服是什么风格，又是面向哪个年龄层的人？她没有用年龄和功能区别客人，区分客人的是阶层，她的目标客户是任何年龄的女中产们。但这是一件不被理解的事，在她没有参与的十几年里，中国消费者已悄然形成了自己的消费习惯，中国人不懂更不习惯设计师品牌——提供一年四季从内到外适合各种场合的衣服。他们会在不同的店里选购不同功用的服饰。年轻的客人喜欢CINQFEVRIER的设计，却认为面料太厚重，年长的客人喜欢高质量的材质，却无法接受过于潮流的设计处理。大多数人还在寻找个人风格，在这个过程中止之前，你不能要求他们拥有品牌的高忠实度。

　　她并不是孤单的，相信无论是谢锋、罗铮，还是那些刚回国的设计师，都经历过或者正在经历如此痛苦的挣扎，只是，李江虹进入得太晚了，她没有太大的几率可以培养和扭转业已形成的惯性。她想寻找这个市场的参照系，在标准明晰之前。她带着女儿到商场里卖得最好的女装店里 “明查暗访”，她告诉女儿，以后妈妈的设计要走这样的路线。女儿心直口快，反问道，你真的要做这么难看的东西？